• Инструкция По Установке Датчика Движения
• Датчик Движения Для Освещения

Подключить датчик движения своими руками не сложнее, чем заменить лампочку.

1. Подробнейшая инструкция. Датчика движения. Подключения датчика я.
2. Инструкция по подключению 4-х проводных охранных датчиков движения к gsm – термометру.
3. Вначале принципиальная схема подключения потолочного и настенного датчиков движения.

. – mix: 'хочу разобрать помыть такой пКА,вопрос-там вертикальные решетки-держатели для гастроемкостей (поддонов) с несколькими горизонтальными уголками на.' . – mix: 'Спасибо. Еще вопрос,-когда тен заменили,после затяжки болтиков всех-не текло нигде в местах по периметру и.'

. – Александр/СамЭлектрик: 'В статье есть фото, на ТЭНе написано - АБАТ 9000 Вт 230 В. ТЭН продается.' .

– Александр/СамЭлектрик: 'Это в первую очередь надо проверять!' . – mix: 'может парогенератора бак забит с тэнами наростами. Тэн оброс,вот и выбивает.' .

– mix: 'может там у нее частотники на упр. Работой двигателей стоят. В некоторых ПКА абат ставят.' . – Дмитрий М: 'Это да, Станислав, в журналах советского времени проверяли и перепроверяли всё прям сверх-тщательно.) Доходило до.' . – mix: 'не скажете пожалуста,полный тип-модель нового тэна,-маркировка полная и мощность спасибо'.

– Анна: 'Привет, мне дико понравилась ваша статейка. Уже порекомендовала прочитать своей подруге, так как она со.' .

– Алексей: 'Золтан, имеете в виду замену позистора из диодов и конденсаторов? Да, всё равно как подключать.' . – Золтан: 'Да конечно Алексей, размещайте схему спокойно. Схему позистора всё равно как подключать? Надо аккуратно в.' Датчик освещения LXP-02 и LXP-03.

Монтаж В статье рассмотрим вопросы монтажа и подключения датчика освещенности. Также приведены электрические схемы наиболее популярных моделей датчиков света.

Напоминаю, что это устройство широко применяется в сфере домашней автоматики для включения/выключения электрического освещения в зависимости от уровня освещенности на улице. Названия могут быть разные – датчик света, датчик освещенности, светоконтролирующим выключателем или фотореле, но суть одна. Подробно о таком датчике я рассказал в первой части статьи –.

Там подробно рассмотрено его устройство, работа и характеристики. Поэтому – сразу перехожу к делу. Схема подключения датчика света на основе фотографии Небольшое пояснение по схемам подключения:. На коричневый провод приходит фаза.

Инструкция По Установке Датчика Движения

На синий провод подключается ноль. На красный провод подключается нагрузка (первый вывод светильника).

Второй вывод светильника подключается к нулю (туда же, куда и синий провод датчика) Стоит добавить, что датчики света могут быть подключены так же, как и обычные выключатели – последовательно и параллельно, если есть необходимость. Пример можно увидеть в статье про.

Итак, с подключением разобрались, теперь. Монтаж датчика освещения Казалось бы, чего тут премудрого? Прикрутил (см.картинку в начале статьи), подключил, настроил, и всё! Но бывает, место установки выбрано неудачно, и начинаются проблемы. У нас на улице одно время уличные светильники вечером включались замысловато.

Включатся, потухнут, опять включатся, и так с периодом около 1 минуты. Потом, с наступлением хорошей темноты, включались окончательно. Просто датчик освещения ошибочно был установлен в зону освещения включаемого фонаря.

Получается: стало темно – датчик сработал – фонарь загорелся – стало светло – датчик выключился – стало темно И так далее, замкнутый круг. Настройка и калибровка При настройке датчика освещенности важно использовать черный пакетик, который идёт в комплекте с датчиком.

Этот пакетик служит для имитации ночи. Кулечек для настройки датчика освещения Из органов настройки в датчике освещенности – только регулятор уровня освещения (LUX). Он устанавливает уровень, про котором срабатывает внутреннее реле датчика. Подробнее настройка уровня описывается в описании принципиальной схемы, ниже.

Есть простейшие датчики освещения (например, LXP-01), в котором вообще нет никаких регулировок. Есть продвинутые, где ещё есть регулятор времени задержки включения/выключения. Ну, а теперь самое интересное – Схемы датчиков освещения Несомненно, для быстрого и легкого ремонта датчика освещенности нужна его схема, по которой сразу станет понятно, что куда подключено и как работает.

Ниже привожу парочку схем датчиков и рекомендации по ремонту. Будут вопросы по ремонту – задавайте в комментариях. Схема срисована именно с той платы, которая показана по ссылке в начале статьи. Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться. Может, это тоже будет интересно? Датчик освещения LXP-02.

Схема электрическая Но принцип остается тот же: Напряжение питания 220 Вольт поступает через клеммы L (фаза) и N (ноль). Фазу и ноль можно “перепутать”, как в принципе можно (но не рекомендуется) выключать ноль, а не фазу в обычных выключателях. Страдает только безопасность и здравый смысл. Напряжение выпрямляется диодным мостом (4 диода типа 1N4007), фильтруется (сглаживается) электролитическим конденсатором, и стабилизируется на уровне +2224 Вольта стабилитроном типа 1N4748. Далее постоянное напряжение питает остальную схему, которая работает так. На выходе резистивного делителя 68к – VR – Фоторезистор формируется напряжение, обратно пропорциональное освещённости.

Подстроечный резистор VR с сопротивлением 1 МОм – это та самая “крутилка”, с помощью которой устанавливается желаемый уровень срабатывания. Не факт, что в таких схемах ставят фоторезистор, может стоять и фотодиод, но принцип тот же. Хотите экономить электроэнергию – ставьте максимальное сопротивление, крутите его по часовой ( LUX-), и он будет срабатывать тогда, когда будет уже совсем темно. А хотите, чтобы освещение на улице включалось от малейшей тучки – крутите регулятор в другую сторону ( LUX+). При наступлении темноты освещенность падает, сопротивление фоторезистора растёт, напряжение на базе транзистора растёт.

И достигает такого уровня, что транзистор открывается, через коллектор протекает ток, достаточный для включения реле КА. Реле своими контактами включает нагрузку, которая подключается через вывод LOAD. При этом загорается светодиод, а конденсатор 47 мкФ в цепи базы сглаживает все процессы, чтобы реле слишком быстро не щёлкало, например, если его перекрывает ветка дерева, колеблющаяся от ветра. В заключение – схема более мощной модели, LXP-03. Датчик освещения LXP-03.

Схема электрическая Тут схема та же, отличия перечислю:. Схема питания ограничивает напряжение в фазной цепи.

Диодный мост с фильтром – такой же как и в предыдущей схеме, я неудачно ее изобразил. вместо одного стабилитрона – два последовательно, но напряжение питания схемы – то же, +24В. Используется составная схема на двух комплиментарных транзисторах, поскольку реле более мощное, ток его катушки больше. Зная принцип работы схемы, её легко отремонтировать. А если хотите подробнее разобраться в ремонте, то в статье пошагово расписана методика и философия ремонта подобных устройств. Всё, всем удачи!

Рекомендую ещё. Александр, спасибо большое за ответ.

Данное устройство должно обеспечивать целостность периметра. Я нашёл варианты когда мобильный телефон используется в качестве сигнализации, но активатором выступает контактор. Меня же интересует возможность сигнализации по факту повышения освещённости. Что бы не утруждать Вас догадками, объясню подробно. Данное устройство должно будет обеспечивать оповещение ответственного лица, в случае нарушения автомобилем периметра в ночное время. Целью такого сигнала служит необходимость борьбы с браконьерами.

Будут выбраны участки на местности и установлены данные устройства. Дело в том, что цена специализированных систем высока.

А организация общественная и не прибыльная, да и группа реагирования всего одна, а район очень большой. К сожалению моих знаний в электронике не достаточно, а после прочтения Вашей статьи, решил что Вы могли бы мне помочь. Если возьмётесь за разработку схемы, то отпишите мне на почту. Ещё раз спасибо за оперативный ответ. Попробуйте поставить датчики движения, чувствительность на максимум. Они работают при любой освещенности, но срабатывают на любой живой предмет, у которого температура выше чем окружающая среда.

Каждый датчик – на свою индикаторную лампочку, таким образом, можно узнать, где движется объект. А фары и фонарик действительно (как сказал Виктор) могут выключить, либо датчик не среагирует.

Кроме того, датчики освещенности имеют задержку срабатывания (около минуты), в Вашем случае нарушитель далеко уйдет. Парни спасибо за комментарии. Александр спасибо за ссылку на статью.

Дело в том, что датчик движения непременно будет реагировать и на дичь в том числе, как следствие много ложных срабатываний. А насчёт света это практически 99% случаев, просто используют красный светофильтр, но датчику то спектр не важен. Сигнализация должна быть скрытой именно по причине того, что браконьер не должен покидать место предположительного правонарушения. Опытному егерю достаточно получить звонок с конкретного номера и уже определить потенциальные места незаконного отстрела. Основная идея предотвратить и зафиксировать (познакомиться лично), а не просто спугнуть.

Насчёт ложного срабатывания или вообще отсутствием такового, согласен. Однако 7 или даже 5 из 10 намного лучше чем “0”. В любом случае ещё раз всем спасибо. Дмитрий, а не думали поставить камеру с инфракрасной подсветкой, которая снимает в темноте? И детектор движения, когда изображение на экране меняется, есть такие программы.

По датчику освещенности надо экспериментировать, у него слабая чувствительность, и селективность, не сможет он точно отделить помеху. Но попробовать можно, только изменить надо схему датчика, убрать конденсатор, как я говорил. И резистор подстройки разделить на два – грубой и точной подстройки, в Вашем случае, чтобы добиться оптимального порога срабатывания датчика. Удачи Вам и Вашим зверям!)). “Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться”. Для ширпотреба китайцы могут только УПРОЩАТЬ схему устройства (Разбирал несколько блоков питания комповских, так встречалось, когда вместо катушки сетевого фильтра стояла проволочная перемычка и даже вместо плавкого предохранителя перемычка).

А вот параллельно контактам реле включить искрогасящую цепь не помешало бы (хотя, помеху надо давить на месте её возникновения, а не на противоположном конце). По поводу перегорания печатных проводников:их обычно дублируют залуженным монтажным многожильным проводом. Судя по внешнему виду этот “дэвайс” предназначен для установки в “тепличных” условиях. По поводу максимального коммутируемого тока, мало ли что на реле написано (обычно китайцы выходной контроль не проводят, даже на недешёвых планшетниках),- если, к примеру, на стиралке написано 1000 оборотов в минуту, так это только при идеально установленной машине и при незагруженном её барабане. Посмотрел на внутренности датчика.

Как по мне сам фоторезистор расположен странно на плате. Да и терзают меня смутные сомнения на счёт светопропускания молочно-белого пластика из которого сделан защитный кожух, или фоторезистору для сработки нужно очень немного? Не было бы логичным разместить фотодатчик под “окошком”в колпаке т.е более прозрачном пластике, а остальной был бы менее прозрачным, возможно это увеличило бы чувствительность и уменьшило кол-во ложных сработок тем более чувствительность можно регулировать хотя и не в очень широких пределах и с не очень точным шагом. Доброго времени суток. Возникла проблема при подключении датчика освещенности (фотореле) ФР-601, вот такого: в принципе это всё Китай, он же LXP-01,02,03 (просто разные производители лепят разные наклейки), отличающиеся лишь током коммутируемой нагрузки, корпусом и наличием отстутствием регулировки. Дома (без выключателя) всё прекрасно работает, собрал на скорую руку.

А вот на улице почему-то работать не желает:(. Уж как только не крутил чувствительнось крутилкой на датчике и не ждал (по идее должен срабатывать макс. С задержкой в 10сек.), не работает, хоть тресни!!! Да пакетом из комплекта датчика имитирующим смену дня/ночи закрывал Потом посмотрел оказывается перепутал фазу и ноль у питающего кабеля, поменял при подключении, всё равно не работает 🙁 Фотореле новое, буквально 2-3 дня назад купил. Питание на светильник заведено через выключатель, выключатель судовой типа Т5М, вот такой: Сам датчик подключен через распаечную коробку (соединения в ней сделаны клеммниками Wago) проводом 3-х жильным ВВГ 2,5 длиной примерно 1,5-2м?

Подключение к светильнику тоже на клеммниках Wago. В светильнике лампа накаливания мощностью в 60 Ватт. Мог выйти из строя если я перепутал фазу и ноль при подключении датчика или быть может залипли контакты у реле от этого или по другой причине?

Быть моржет играет роль сопротивление кабеля который идёт от датчика к светильнику? (дома подключал не ВВГ, а обычным ПУГП)? Длина провода который идёт до датчика нормируется как-то? Почему не срабатывает фотореле? Моргает с какой частотой, гораздо быстрее, чем раз в 5 секунд? При этом слышно работу реле (щёлканье контактов)?

Первым делом проверьте питание, оно должно быть в норме, и соответствовать номиналу катушки реле. Затем – RC-цепочку постоянной времени. В неё входит конденсатор электролитический (на последней схеме – 47 мкФ), подстроечный резистор, фоторезистор. Когда крутите подстройку резистором, частота мигания меняется? Как видите, вопросов больше чем ответов, но любой ремонт – это поиск ответов на вопросы). Конденсатор в данном случае играет роль ограничителя тока, поскольку он на переменном токе имеет сопротивление. Далее ток выпрямляется, и с помощью стабилитрона формируется напряжение питания схемы.

Это бестрансформаторная схема, без гальванической развязки, и она небезопасна, если прикоснуться к любой детали. Резистор параллельно ограничивающему конденсатору – тоже для безопасности. Он обязателен для таких схем.

Может случиться так, что пользователь прикоснется к входу питания схемы, когда питание отключено. А на этом конденсаторе останется напряжение (есть вероятность, что до 300 В). Резистор – для разрядки этого конденсатора. Можно этот конденсатор и резистор убрать, и поставить трансформатор 220/24 В, и схема будет безопасной. Доброго времени суток! У меня такая же проблема с миганием. Скорость мигания не многим реже стробоскопа.

Слышно работу реле. При средней чувствительности отключается при повышении освещенности.

При высокой чувствительности- залипает и не выключается до полного отключения от фазы (залипание примерно через 5-15 секунд стробоскопа). В сети около 15 фонарей с энергосберегающими лампами. Если в этой же сети оставить только одну лампу накаливания – эффект тот же. При подключении к соседнему выключателю (в 5 см от первого), на котором висят две лампы накаливания, работает безупречно. При изменении чувствительности в нижних 3/4 шкалы, частота мигания меняется незначительно. Залип в верхней 1/4.

Что может быть не так? Вот такая проблема. На участке фонари со светодиодной лентой запитаны от 220/12В элетронного трансформатора. Выключатель стоит на разрыве цепи 220В. Все нормально работает. К этому выключателю решил подсоединить фотосенсор LXP-01. После этого, при включении выключателя днем (подаче 220В на трансформатор) фонари начинают мигать с частотой около 1 раза в сек, фотореле при этом не слышно.

Если закрыть его рукой от света, то фонари мигают примерно так же (может чуть реже), но отчетливо слышны щелчки реле. Отчего это может происходить?

Чтобы проверить данную систему, подключите к датчику обычную лампочку накаливания. Далее: Включаются днём, реле не слышно Дело в том, что параллельно реле часто ставят RC-цепочку, чтобы уменьшить искрение. Вот через эту цепь и протекает ток, достаточный для кратковременного запуска электронного трансформатора. Её можно перекусить. Но вот далее, если закрыть от света, реле начинает работать штатно, а чтобы его хорошо проверить, руки недостаточно. Нужен черный пакет, который обычно идет в комплекте с датчиком освещенности.

Щелчки в данном случае могут происходить либо от неисправности датчика, либо от неправильного подключения (попутаны вход/выход). После проверки датчика с лампочкой накаливания, можно подключать трансформатор и светодиоды. Вот мои предположения. Интересно, что на самом деле? Жду Правильный ответ). Возможно ли поставить в саму схему датчика плавкий предохранитель и какого номинала и куда на схеме его поставить подскажите пож-та. Автомат на свет есть, но тугой типа старого советского АЕ на 16А, и видно на обычное перегорание лампы не срабатывает.

Вот и хочу обезопасить само фотороле от выхода из строя, поставивь предохранитель, предохранитель заменить легче чем реле или другую деталь. ЛН – мощностью 90-100 ватт 2).

Возможно ли разобрать реле в данной схеме с целью подогнуть и почистить контакты (а возможно и облудить дополнительно) или данное реле не разоборное? Есть у меня мысли что ЛН вполне возможно могут перегорать из подгорания контактов в самом реле (помимо конечно плохого качества самих ламп) или эффекта не будет. Будет ли даннное реле работать с галогенными лампами и с КЛЛ (энергосберегайками) или если подключить с УПВЛ, и куда и как лучше подключать УПВЛ, до или после фотореле? 1) Да, это очень хорошая и полезная идея. Лучше (если есть возможность) не заморачиваться с предохранителями, а поставить защитный автомат на свет, ток 2-4 Ампера. Если предохранитель – тех же номиналов. 2) С помощью лома и кувалды можно разобрать всё))) Конечно, эффект от чистки будет, и даже можно после нескольких тысяч срабатываний профилактически чистить контакты.

Другое дело, что собрать качественно может не получиться, а это – потеря герметичности, а герметичность это меньшее загрязнение контактов. 3) Работать будет с любым лампами. Блок защиты лучше после реле, но КЛЛ тогда будут включаться неуверенно. Фотореле (я не понял) будет рвать цепь 220В или 12 В? Если будет рвать фазу, то никаких проблем нет.

В первичной цепи БП ток гораздо меньше 20А. А вот если вторичная цепь 12В – то без переделки реле или установки дополнительного контактора не получится. Если цените надежность – поставьте модульный контактор или более мощное реле (например, на 32А), и не переживайте. Ещё раз, самый простой вариант – выключать фазу на входе БП, как правило так всегда и делают.

Не надо ничего переделывать и беспокоиться. 1).Не сталкивался ли кто с залипанием контактов реле у данного датчика и соответственно “неработоспособности” датчика? 2).Может ли срабатывание контактов у реле вызывать частое перегорание ЛН мощностью 60-75 Ватт, т.е просто “подгорели” контакты и в результате получается большой бросок по напряжению при включении реле и лампа перегорает. Или же причину следует искать не в этом, а в плохом контакте в патроне, некачественной лампе, плохих контактах в зажимах, несоответствие мощности ЛН светильнику (да светильник закрытый, герметичный, используется ЛН от 60 до 95, т.е 75 ватт, а в паспорте указано 60 Ватт)? Да и кстати будет ли нормально работать данное реле с энергосберегающими люминисцентными лампами и светодиодными, не повредит ли частые включения с броском по току электронной схеме баласта?

ЛН (лампа накаливания) подключена к фотореле типа ФР601, стала часто перегорать. Понятно что качество ЛН сейчас мягко говоря близко к плинтусовому, но терзают меня смутные сомнения что в частое перегорание лампы свою лепту вносит и китайское реле которое входит в состав данного фотореле, возможно поизносились контактные группы -искрят, плохо контачат и соответственно особенно при включении и выключении из-за износа идёт некислый бросок по току и напряжению. Вопрос: Можно ли как-то замерить этот всплеск тока и напряжения и как и чем лучше замерять, на нагрузке? —————————————— может у кого есть потроха релюшки которая там стоит, интересно как выполнено. Григорий, Здравствуйте! Раз у вас фотореле (Camelion LXP-02) «на столе» («Провод уменьшил до 20 см»), попробуйте для начала сузить область поиска неисправности.

Отсоедините светодиодный прожектор и вместо него подключите лампу накаливания (ЛН) мощностью 95Вт (100Ваттные в продаже исчезли, благодаря неустанной заботе ). Дело в том, что свечение указанной ЛН при подаче 30В заметно на глаз. Заодно подключите параллельно ЛН вольтметр. Если вольтметр «ваши» 30В покажет (вольтметр покажет и без ЛН то же самое) – проблема в фотореле (или в подключении его), а если напряжение при этом отсутствует – возможно, проблема в штатном блоке питания прожектора. Посмотрел Ваши фотоснимки, конечно, искрогасящей цепи в Camelion LXP-02 никогда не было (сравните фотоснимки и схемы в начале этой страницы).

Датчик Движения Для Освещения

Александр («Вскройте датчик, там параллельно контактам реле обычно ставятся (может и не быть!) последовательно резистор и конденсатор», не видя вашего Camelion LXP-02, на всякий случай написал, что «может и быть» (пути китайских изготовителей неисповедимы). “Промежуточной пускатель ПП устранил проблему?”А почему бы и нет?

Как вариант Григорий, к примеру, подключил ПП к релейному выходу фотореле и далее контакты ПП, последовательно соединённые (“напрямую”, то есть вывод обмотки ПП соединён с его нормально-разомкнутым контактом) с релейным выходом фотореле подают напругу на прожекторы. Сопротивление обмотки ПП на пару порядков меньше рекомедованного двухваттника 510кОм, вот и оно и зашунтировало “злочасные” 30В. То есть проблема в “штатном” источнике питания прожектора никуда не ушла (мы припудрили фингал под левым глазом и – “абгэмахт”O`K!). Тенденция, однако, сейчас такая,- вместо того, чтобы запитать прожектор через сетевой (маломощный) трансик (с которым принципиально нет ни подмигивания, ни”злочасных” 30В), опять же, наворачивают схему импульсника по сложности соизмеримую со схемой блока питания компа IBM PC XT AT.Зато какая экономия электротехнической (чистой) меди и трансформаторной стали! Я- не электрик, полагаю, что раз 30 В появляются во вторичной цепи (в нагрузке: кабель + прожектор) из-за наводки, а катушка пускателя подключена к выходу фотореле, то 30 В не попадает на катушку пускателя, следовательно, не “гасит наводку”.

Моё такое предположение от того, что при установленном фотореле ЛЮКС-2 “свечение не прекратилось”. То есть сейчас у Вас исполнительное реле датчика освещения Camelion LXP-02, коммутирует катушку пускателя. Или я чё-то не так понял? Как говорилось в прошлом тысячелетии: Тяжко в нашей деревне без пистолета (Всё в кавычках из Ваших комментов). Если предположить, что все датчики исправны, то может быть, что они попадают в темное место. Но это маловероятно. Скорее всего, неисправна схема.

Неполадку искать так. Смотрим схему в статье. Проверить питание – на выходе диодного моста (конденсаторе) должно быть 2024 В постоянного тока. Сильно уменьшилось сопротивление цепи 68кОм-1МОм. Сильно увеличилось, либо обрыв фоторезистора (на схеме резистор в кружочке со стрелками). В результате п.2, 3 транзистор будет открыт, реле включено. А первым делом – проверьте условия освещенности, подключение, пайку на плате.

По результатам отпишитесь! Просто накопилось несколько штук, где то снял реле на 24в, для датчиков движения (более дорогие), где то сварились контакты. Цена датчика освещённости небольшая (150-200р (небольшой мощности коммутации нагрузки)), реле в радиомагазине стоит чуть меньше датчика, но есть платы от бесперебойников, а там иногда по несколько штук реле на 12в, с такими же посадочными местами Т.е.

– убавить номинал сетевого гасящего конденсатора? И интересует, как будет работать ключевой транзистор (управление через его базу), если напряжение питания будет меньше? Тоже надо будет R 68к (по первой схеме в статье) подбирать (убавлять)? Платон, да, я уделил внимание только стабилитрону и напряжению питания схемы. Ток потребления будет больше, из-за бОльшего тока катушки реле. Поэтому предлагаю (в качестве эксперимента) для начала ограничивающие цепи не трогать, а поставить стабилитрон с бОльшим током (мощностью) и на напряжение 14-15 В.

В холостом ходу, когда реле выключено, напряжение будет 15В. Когда реле включено, будет просадка до 11.13 В из-за потребления реле. Считаю, что если уменьшить сопротивление ограничивающей цепи, в холостом ходу (реле выключено) будет очень большой ток через стабилитрон. По базовой цепи транзистора – да, возможно, нужно будет увеличить ток базы для четкого срабатывания реле. И Транзистор поставить более мощный. Алексей!12-Вольтовое реле (tian y1 de3f n-a), в отличие от 24-Вольтового имеет почти вдвое бОльший ток срабатывания.

А это потребует увеличения емкости (гасящего часть питающего сетевого напряжения) конденсатора. И простая замена стабилитрона на более низковольтный не приведет к желаемому результату. Плюс к этому придется уменьшить сопротивление резистора в делителе напряжения в цепи фоторезистора чтобы параметры срабатывания схемы остались приблизительно такими же. В принципе, без изменения номиналов элементов, как вариант можно попробовать врубить последовательно два 12-В реле (то есть потребляемый схемой ток останется приблизительно таким же, как и при использовании 24-В реле), но куда это дополнительное реле впихнуть? Алексей, здравствуйте!

По Вашим измеренным сопротивлениям обмотки реле примерно рассчитаем ток срабатывания реле: 24В/1,5кОм=16мА и 12В/0,4ком=30мА. Это без учёта номинального тока стабилизации стабилитрона, равного около 10мА. Учтите, что при обесточенном реле через стабилитрон протекает сумма указанных токов. В приведённой в статье схемы ёмкость гасящего конденсатора 0,33мкФ позволяет «пропустить» суммарный ток около 20мА. Для 12В реле потребуется увеличить ёмкость гасящего конденсатора до 0,68мкФ, заодно уменьшив сопротивление балластного резистора в 2-3 раза (он ограничивает ток через диоды моста при подаче сетевого напряжения на схему). Кстати, надёжность гасящего конденсатора можно проверить, подключив его непосредственно в 220В на полчасика, конденсатор не должен нагреваться. Так что не всё так просто и без потерь и затрат.

Влад!”увеличить чувствительность фоторезистора” можно заменив его другим экземпляром, с бОльшим темновым сопротивлением (любой радиоэлемент имеет разброс параметров). Для обстоятельного ответа старайтесь конкретизировать в вопросе марку вашего датчика (соответственно, его электрическую схему). Выше на этой странице обсуждались решения вопросов по датчикам освещения. Похоже, в вашем случае недостаточен ток для открывания транзистора (и срабатывания исполнительного реле). Попробуйте отсоединить (выпаять) фоторезистор; срабатывает (должен сработать, иначе при “нетемноте” не срабатывал бы) при установленной вами “регулировке чувствительности”? (раз нету фоторезистора, то и “уровень темноты” не при чём). Если не срабатывает, стало быть транзистор с низким коэффициентом передачи базового тока (пресловутый разброс параметров у этого транзистора может отличаться в 3-4 раза).

Но мо быть конденсатор (“электролитик”) в базово-эмиттерной цепи имеет малое сопротивление утечки (скажем, побыл некоторое время на морозе). Не забываем, что имеем дело с “бюджетным дэвайсом”, изготовленным в и вам конкретно попался “несчастный случай”. Извините, что утомил Вас неконкретным ответом на неполный вопрос. Вот мой ответ, скопировано из статьи: “Хотите экономить электроэнергию — ставьте максимальное сопротивление, крутите его по часовой (LUX-), и он будет срабатывать тогда, когда будет уже совсем темно.” Но это не увеличивается чувствительность фоторезистора, это транзистор открывается позже. Просто надо увеличить резистор, который подает “+” на базу транзистора, впаяв последовательно с подстроечным постоянный резистор 100-200 кОм. И/Или параллельно фоторезистору припаяв постоянный, так понизится напряжение на базе.

Разумеется, всё это – эксперименты. Ещё вариант – увеличить емкость конденсатора на базе, до 4702200 мкФ. Здравствуйте, Александр (Сам/Електрик)! Зашел на сайт случайно, пролистывая картинки в Яндексе. Почитал всю эту страницу. На мой взгляд сайтовладелец никоим образом не должОн вступать в перепалки и давать никчемушные советы типа “Главное — принцип, остальное — дело техники, опыта и смекалки”. И что из этого “полезного” извлечет задавший вопрос Влад (23 апреля 2017г.)?

По поводу “Главное – принцип”: Вы не учли, что Ваш слоган “Блог ПРАКТИКУЮЩЕГО электрика”, давая совет “в принципе”. Главное в профессии пулеметчика – вовремя смыться? (и не заниматься умопомрачительными отписками).